記得是從2012年開始接觸老鏡頭的吧！應該是說老鏡頭所產生的散景幻化，改變了我在當時對於攝影的想像，有如魔鏡一般會把靈魂給吸入鏡頭深淵般的情不自禁的著迷。現代版的自動鏡頭有著對焦快速散景柔順是無可諱言的絕對優勢，就是因為一切都如此的完美以至於讓人無法分辨出不同鏡頭拍攝的影像彼此之間的差異在哪邊，也就是感覺少了點攝影作品的影像個性或視覺印象，在無意中發現老鏡頭可以透過各式的轉接環就可以在現代的相機機身上還魂，而且還是歷久彌新的充滿特色張力與影像活力，這難道就是所謂的一見鍾情？(該不會是透過攝影發現春天再次降臨了吧... 笑)
回顧當年初次使用老鏡頭所拍下的影像紀錄，可以很明顯的感受到當時算是老鏡頭的瑕疵反而造就成獨特的光學影像，迷濛的像外散景與失焦後柔和到快要融化再一起的光影層次，或是線條明顯的分叉疊影把影像刻畫出歲月時光游移過後的印記，又或是像拿起畫筆在感光元件上塗塗抹抹的撒上如詩意般的畫面，可能在每次按下快門前腦海中的預視想像還更超越期待的驚喜，老鏡頭的先天不完美造就了現在無限可能的玩美綺想。
Revuenon 50mm f1.8 1/200 ISO100 EV0
Carl Zeiss Jena P 29mm f2.8 MC 1/800 ISO100 EV0
Volna-9 50mm f2.8 MC 1/250 ISO200 EV+0.3
出色的焦外散景創造，根據個人的揣摩從攝影器材的選擇到針對拍攝主題與環境間的關係，有可能在較昏暗的場域裡使用了不恰當的焦段又沒有出色的背景光源來襯托主題，這樣的自然然光源情況下除非大費周章地架設人造光源輔助，通常剎羽而歸的機會視相當大的，不過也千萬別因此氣餒呀！還是有些技術性的技巧可以提供依循的大方向！整理出以下的心得跟大家分享，有機會按照如法炮製一番，希望提供在散景寫真有興趣的朋友們能有一絲絲的助益。先針對攝影的器材部分來進行較深入的剖析：
(A) 感光元件尺寸：
數位相機是透過機身內的感光元件，將近入鏡頭的光學影像轉換成數位訊號，替代早期的底片呈現攝影者觀看的當下並記錄瞬間的永恆光影。依照不同的攝影器材故造成感光元件或大或小的差異，雖然都是影像紀錄的工具，就散景寫真想強調的視覺美感的創意需求來說，在相同的焦距來比較的話，感光元件面積愈大的攝影器材所產生虛化散景的效果，影像的層次感是更加顯著而出色的，也就是拿全片幅相機與M4/3相機使用相同等效的焦段拍攝相同的場景時，以全片幅相機的焦外散景細膩度與虛化層次會更略勝一籌。
▲ 數位攝影器材之感光元件大小比較圖
(B) 鏡頭焦段：
鏡頭會依照使用者需求設計出從廣角端到望遠端各種用途的焦段，所創造出的影像也會有超級寬闊的視野到極具壓縮窄淺的視角的影像變化，因此在散景上的比較會採用切換到相同的光圈值來觀看影響的程度，也就是使用50mm與135mm兩個不同焦段的鏡頭都使用f1.8的光圈值來進行拍攝時，135mm的散景虛化效果會比50mm的鏡頭來的明顯得多，不過在鏡頭的體積重量上來比較的話，135mm搭配f1.8光圈的鏡頭絕對會成為一種甜蜜的負擔 :P
▲ 鏡頭焦段與視角比較圖
(C) 最大光圈值：
光圈是影響散景效果的主要變數，除了最大光圈值還有光圈的葉片數量也會讓散景造型產生變化的環節，以一般鏡頭的設計製造來說，標準鏡通常都擁有較大的光圈設計而且相對的費用能更加親民好入手，老鏡頭通常都是需要手動對焦，標準鏡的大光圈與大小適中的手感，可以很快的感受到散景寫真所帶來的攝影成果。
▲ 鏡頭光圈孔徑大小示意圖
(D) 最短對焦距離：
在選擇鏡頭時，大家不妨特別留意一下鏡頭的最短對焦距離，以同焦段的鏡頭若能擁有相對較近的對焦距離，拍攝相同的主體時會更能顯現出散景大而明顯的效果，但在鏡頭條件不可變動的情況下，配合取景的技巧也可以扭轉對焦距離太長的缺憾，如何取景請耐心看下去就會有說明喔！
▲ 鏡頭焦段與最近對焦距離示意圖
(E) 散景風格：
現代自動鏡頭的設計透過精密的光學計算與加工技術的進步，各廠牌都能獲取自然且優美的焦外虛化的散景，不過最終效果會略趨一致性差異度較小，但在老鏡頭的世界裡，受到技術、材料與技術的設計限制，以至於會有光學上的瑕疵產生，而這也是意外創造了現在看起來獨特且復古的視覺效果，讓老鏡頭迷們對此散景醍醐味而趨之若鶩 (難怪造成老鏡頭的價格被越炒越高...嗚)。
▲ 鏡頭的散景風格各有擅長
就像是《笑傲江湖》中的武功秘笈《葵花寶典》一般，想要拍攝出相對出色的散景寫真也是有技巧可依循的，不過可以請大家千萬放心，只要參照下方的五點訣竅多多拍攝練習，佐以一段時日的反覆琢磨，不必自宮也能漸漸成功！
(1) 活用後方散景與前方散景：
攝影是把立體的空間擷取瞬間動態成為平面的構成，被攝的主體很重要但主體周邊的環境也是相對有故事性的輔助地位，若能透過必要的技巧將散景的成像也納入到攝影當下的整體來思考布局，以呼應原本屬於立體的空間感，透過散景層次的呈現來創造獨一無二的攝影美學。所以在拍攝的當下若能也一併思考被攝主體之前與之後的影像元素，是否能反襯出必要的獨特感的可能，即在主體後的背景虛化感 (後方散景) 與主體前的虛化疊影 (前方散景)，可以運用大光圈或是選擇較望遠端的焦段來塑造影像，如前文所提到的，當最短對焦距離太長時一樣可以將準焦處對好合焦，或許能營造出在對焦主體之前與在之後的影像虛化的氛圍感。
(後方散景) Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 135mm f3.5 MC 1/250 ISO100 EV+2
(前方散景) Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 135mm f3.5 MC 1/1250 ISO100 EV+0.7
(2) 移動腳步靠近拍攝：
如同知名戰地攝影師羅伯特．卡帕說過：「如果你的照片不夠好，那是因為你靠得不夠近！」。因此，隨時隨地移動腳步並且盡可能地趨近被攝主體，這樣就有機會透過觀景窗體驗察覺到散景寫真所帶來的驚奇之處；另一方面，通常定焦鏡頭會比變焦鏡頭擁有更大的開放光圈，如果不勤快的移動位置的話，會比較無法察覺到當身體往左邊或往右邊或踮起腳尖或微微蹲身，這些細微的位移都會讓觀景窗中的光景產生或多或少的變化，而攝影的過程就是能抓住最佳光影變幻的一瞬間，好運通常伴隨著腳勤之人。
Revuenon 55mm f1.4 1/640 ISO100 EV+1.3
Revueflex 55mm f1.8 1/250 ISO125 EV-0.7
(3) 尋找背光環境氛圍：
當鎖定拍攝的主體後一定要在積極的主動尋找背光點，可能是樹葉間的光斑，可能是車水馬龍的道路上的玻璃反光，也可能是精心布局的人造光源...，說明白一點，就是要積極創造有意思的逆光場景，有人會問：逆光拍攝主體不就變暗沉了嗎？別忘了，要善用相機裡的曝光補償，透過強制增加曝光與減少曝光來讓相機完成攝影師心中想像的完美畫面，有光才會有故事，一切才會更吸睛。
Minolta Rokkor-PG 50mm f1.4 MC 1/1250 ISO125 EV-0.7
Vivitar 90mm f2.5 Series1 VMC 1/2500 ISO100 EV-1
(4) 主體與背景一樣重要：
散景寫真有趣的地方除了拍攝的主體外，環繞周邊展現的虛化散景也是可觀的重點，也就是透過散景的氛圍與攝影主體相呼應的意圖，不過，有時候主體後方的散景光點有可能喧賓奪主反倒成為比主體更為吸引人的視覺焦點，除了虛化層次自然的散景外，在老鏡頭的世界觀中還衍生出很多的散景類型：泡泡散景、甜甜圈散景、渦漩散景、改鏡後的特殊散景...等，但也因為各種特色的散景會讓觀者視覺產生較大的衝擊感，喜不喜歡這樣的散景寫真就不是攝影創作者能控制的，反正持續拍下去就對了。
Vivitar 55mm f2.8 MACRO 1/1600 ISO400 EV+0.3
Albinar 135mm f2.8 SC 1/6400 ISO100 EV-0.7
(5) 使用「感性先決」模式：
說到底，散景寫真的創作是沒有規則或是範本可依循的，在拍攝的過程中反而是一種個人主觀且隨著情境當下透過鏡頭自由獵奇的享受。對於散景的營造來說，他的組成方式有太多種變換，再加上光影的掌握與攝影眼的觀察，很難可以透過模仿或是後製技巧來無中生有的創造 (不過最近 AI 創作當紅，是否也能透過運算來產生，值得拭目以待)，所以在每次拍攝地當下，請開啟相機然後切換到「感性先決」模式，放鬆心情好好享受攝影的當下，當最後回頭檢視拍攝成果時能看著作品面露微笑，心中讚嘆著：原來這個當下也可以有這樣的光影變幻呀！把攝影理論都先拋在腦後，拿著相機隨意散步的過程中，只要是當下感覺這個光景可能會創造出漂亮的散景之時，別客氣，請放肆地按下快門，布列松的決定性瞬間也就跟你一樣決定在這一刻裡。
Revuenon 50mm f1.8 1/5000 ISO100 EV-0.7
Tokyo Kogaku auto-topcor 58mm f1.4 1/5000 ISO100 EV+1
